Arrivés par l’incontournable Ahmedabad, que l’on nous avait dit à la fois moderne et traditionnelle, nous avons été accueillis par une pollution de l’air hallucinante et nous avons même failli écourter notre séjour dans la capitale du Gujarat. Au final, on s’est un peu organisé, on a essayé de fermer les yeux (la bouche), le pic est passé et nous avons pu avoir un aperçu de cette ville particulière du Nord de l’Inde.
Très honnêtement, nous n’avons pas pris le temps nécessaire à vraiment la découvrir et nous n’en avons donc eu qu’une vision très rapide et parcellaire. On retiendra tout de même notre promenade au sein du quartier commerçant et musulman du centre-ville, très animé, au milieu duquel s’élevait, tel un vaisseau spatial de béton le Premabhai Hall de Balkrishna Doshi (architecte Indien tout juste primé du Pritzker Prize). Au milieu de ce quartier, le calme de la Jama Masjid, avec sa forêt de piliers et sa sérénité, tranche… et fait du bien. A part ça et l’ashram de Gandhi (intéressant mais pas spectaculaire), nous n’aurons rien vu d’Ahmedabad. Pourtant, nous n’étions pas mécontent de la quitter…

La route des puits sculptés, à étages, pouvait commencer. Trésors architecturaux du Gujarat et Rajasthan, il faut s’imaginer des sortes de temples inversés, creusés dans le sol avec profusion de sculptures, niches, colonnes… Leur rôle était de conserver l’eau dans ces terres arides tout en offrant au passage un hommage aux Dieux hindous. Nous avons commencé par le puit en escaliers d’Adalaj, presque en banlieue d’Adhmedabad qui nous a déjà surpris par la richesse de ses décorations. Ensuite, nous sommes passés par Patan, et alors que nous hésitions à continuer notre route, nous sommes allés jeter un oeil au Rani-ki-Vav, un autre puit sculpté de la région. Là, on a eu un petit vertige tant celui-ci est profond, somptueux et bien conservé (il n’a été découvert que récemment car il était recouvert de sédiments pendant des siècles). Enfin, nous n’avons pas oublié le non-moins photogénique temple du soleil de Modhera qui comporte lui aussi, un bassin à escalier magnifique.

Repus d’architectures symmétriques et spectaculaires, nous pouvions passer au Rajasthan avec ses promesses de forts imprenables, temples uniques, palais romantiques et… restaurants non-végétariens servant de l’alcool (car le Gujarat, comme sa réputation le laissait entendre est très très végétarien et l’alcool y est interdit).

Au Rajasthan, nous avons fait une sorte de boucle autour d’Udaipur avant d’y finir notre séjour en douceur. Les environs de la plus romantique des villes du Rajasthan (voire d’Inde), sont riches. On a commencé par le temple Jain de Ranakhpur, spectacle inouï de sculptures de marbres blancs, puis admiré la vie rurale et colorée des vallées environnantes pour nous rendre à la forteresse imprenable et pittoresque de Kumbalgarh avant de tenter d’appréhender la légende et le gigantisme de la cité-fort de Chittorgarh.

Il était temps de finir par nous reposer, apprécier les charmes de la vie de Maharaja au bord du lac Pichola en passant de palais en palais… Udaipur a un charme fou et immédiat, nous l’avions presque oublié !

Ce petit séjour nous aura rappelé à quel point l’Inde est multiple et comme ces contrées nous semblent loin de notre quotidien du Sud de l’Inde. C’est aussi l’Inde mythique, celle des maharajas, des milles et une nuits et autres légendes que nous avons tous en tête quand on entend « Inde ». Nous avons pu ressentir le vent de cette Histoire mythique dans cette région plus que partout ailleurs. Un voyage dépaysant donc !… même quand on vit en Inde.

PS : désolé de terminer ce post de nouveau sur la thématique « pollution de l’air » et désolé de vous avoir inquiété avec l’avant dernier post sur cette même thématique. Depuis, nous nous renseignons quotidiennement sur l’état de l’air à Bangalore (que l’on compare avec d’autres villes du monde) et on est un peu redescendu de notre début de parano à ce propos. Bangalore a des niveaux plutôt corrects. Bref, le temps du retour en France en urgence, suite à une crise de pollution majeure en Inde n’est pas encore arrivé, mais nous sommes désormais plus vigilants.

On a donc visé une station balnéaire dont on ne savait rien si ce n’est qu’elle était à 30 minutes de l’aéroport et qu’elle s’annonçait plus « commerciale » que celles où nous avons nos habitudes : Benaulim.

On a découvert une station balnéaire finalement assez tranquille aux hôtels et pensions familiales sympathiques. La plage, elle, est immense, tranquille et s’étire sur une bande de 20 kilomètres enchainant les villages et « resorts » qui la longent. Idéal pour de longues longues promenades en bord de mer. Après, on avouera que ça n’a pas le charme des petites plages du sud de Goa.

L’autre intérêt de ce coin, c’est qu’on est très proche de Margao où se trouve un héritage Portuguais très fort. Petites églises blanches, maisons coloniales parsèment la campagne. Comme on avait déjà visité la plupart des sites principaux il y a quelques années, on a visé cette fois un site plus confidentiel : le Séminaire patriarchal de Rachol.

En pleine campagne goanaise, ce séminaire forme toujours des étudiants à devenir plus tard prêtres, moines… etc. C’était les vacances au moment où nous y sommes passés mais un des quatre séminaristes assurant la permanence nous a gentiment donné une visite des lieux (avec un maillot du Bayern de Munich sur le dos !). Créé par les Portuguais en 1609, le séminaire a eu une histoire mouvementée au gré des guerres et des différents ordres l’administrant. C’est immense et assez intéressant à visiter car souvent un mix d’héritage Portuguais et de petits détails bien locaux. Surtout, l’église intégrée dans le Séminaire est assez unique avec des ornements sculptés en bois et colorés avec des motifs parfois très locaux comme des… noix de cajou (l’une des principales récoltes de la région).

On en a profité pour faire aussi un tour dans la campagne du coin où nous sommes tombés, là encore sur une petite église mignonne où un baptème allait avoir lieu. Comme c’est souvent le cas à Goa, mais cette fois encore plus que d’habitude, on ne se sentait plus vraiment en Inde… mais plutôt quelque part en Amérique du Sud.

Bref, même si on préfère toujours les plages du sud de Goa, ce coin a quelque chose d’attachant. Une culture Goanaise plus forte aussi, ce qui se retranscrit aussi dans l’offre de restaurants locaux qui proposent tous de nombreuses spécialités typiquement goanaises que nous n’avions d’ailleurs jamais goûtées avant (et qui vont au-delà du fameux Vindaloo !).

Et pour les fans d’histoire coloniale, plus de photos du séminaire sur notre Flickr.

En simplifiant (beaucoup), le Sikhisme est une sorte de mélange d’Hindouisme et d’Islam. Ils ont quelques pratiques rigolotes comme celles de ne jamais se couper ni les cheveux (qu’ils couvrent donc d’un turban) ni la barbe, ou celle d’avoir toujours un poignard sur eux par exemple. Ce qui leur donne droit à quelques dérogations étonnantes en Inde : les Sikhs n’ont pas à porter de casque en moto et peuvent même prendre l’avion avec un un petit « kirpan » (sorte de petit poignard) sur les vols internes !
C’est aussi une religion qui prône une grande égalité, ce qui est un concept très inhabituel en terre hindoue, rongée par le système des castes. Par exemple, dans les Gurudwaras, les temples dédiés au Sikhisme, des personnes de toutes catégories sociales viennent régulièrement donner de leur temps pour participer à la vie du temple. Dans chaque temple, un repas gratuit est servi à tout le monde chaque jour et tout (ou presque) est fait par des bénévoles. Au Temple d’Or, jusqu’à 100 000 repas sont servis chaque jour ! C’est même une expérience à ne pas manquer tant l’organisation de ce petit miracle quotidien est fascinante.

Bref, avant même de visiter le Temple d’Or, les principes de tolérance de cette religion et l’état d’esprit ouvert, accueillant et entreprenant des Sikhs nous avait séduits. Le visiter a encore accentué ce sentiment positif.

Le Temple d’Or est un monument à part en Inde, tant pour l’architecture du lieu que pour l’ambiance qui y règne.
Nous l’avons visité pendant Diwali (un festival Hindou mais tout de même célébré par les Sikhs) donc la foule paraissait particulièrement dense à ce moment là et pourtant, le lieu dégageait une ambiance solennelle et fraternelle, avec beaucoup beaucoup de choses à observer : le contraste entre les couleurs portées par les gens et le blanc – or du temple, les gardiens des lieux avec leurs lances et « uniformes » d’un autre âge, les familles Sikhs venues du monde entier pour poser devant ce lieu, les touristes Indiens en mode selfies, les pèlerins se baignant dans le réservoir d’eau, les cuisines surréalistes de la cantine du temple, etc, etc…

C’est aussi la seule partie de l’Inde où les hommes sont aussi magnifiquement habillés que les femmes et leurs saris grâce à leurs turban, souvent assorti à leur pantalon d’ailleurs !
Nicolas a d’ailleurs voulu jouer le jeu en se faisant faire un turban dans une des boutiques adjacentes au temple, ce qui a encore décuplé notre capital sympathie aux yeux des locaux (enfin, notre bébé restait l’attraction numéro 1 de loin).

On a aussi profité d’être dans le coin pour aller assister à la fermeture de la frontière à Wagah entre l’Inde et le Pakistan. Lors de la partition, ce village s’est retrouvé coupé en 2 par la frontière et depuis 1959, chaque soir, sauf quand la tension monte entre les 2 pays, un show comico-tragique est organisé pour la fermeture de la frontière. Bon, on ne sait pas encore trop quoi penser de cette histoire sur le fond mais sur la forme c’est quand même très drôle. Bollywood à fond (et danses qui vont avec), vente de goodies en tous genres, et portail ridiculement bancale du côté Indien. Sérieux, organisation sans failles et ferveur contenue du côté Pakistanais.

On a fini la visite du Punjab en faisant une dernière halte à Patiala, avant de reprendre notre avion à Chandigarh. Bon, à l’heure actuelle, les sites historiques de la ville sont soit fermés aux (très rares) touristes, soit en ruine. Nous avons quand même été impressionné par le peu que l’on a pu voir et des travaux sont en cours pour restaurer les principaux bâtiments historiques, notamment, un immense fort au cœur de la ville. A visiter dans quelques mois (années).

Petit bonus WTF, le policier Sikh avec… un sac plastique fait avec un emballage Jambon de Paris Herta ! ça ne s’invente pas. Les mystères des rouages de la mondialisation.

Lien vers l’album complet pour encore plus de photos.

Lors de la partition (division de l’Inde et du Pakistan), la capitale du Punjab, Lahore, s’est retrouvée du côté Pakistanais. Du coup, il a fallu créer une ville de toutes pièces du côté Indien pour cet Etat. Un rêve d’architecte ! C’est Le Corbusier qui a été choisi et il a fait…. du Le Corbusier. Alors oui, le style béton n’est pas super romantique (surtout qu’il y a des zones plus ou moins désaffectées) mais quoiqu’il en soit, c’est peut-être la seule grosse ville indienne planifiée et ça fonctionne plutôt pas mal…

La ville est découpée en différentes secteurs, eux mêmes découpés en zones… et ce, 7 fois pour pouvoir séparer les moyens de circulation (en voiture, à pied…) et les espaces de vie. Chaque bloc a son quartier commerçant, son quartier résidentiel…. Il y a donc, chose assez incroyable pour l’Inde, des places piétonnes et beaucoup d’espaces verts : on peut donc marcher facilement (même si la ville est très grande et qu’il est donc impossible de se balader à pied uniquement) et la ville est globalement très calme. Du coup c’est très agréable, d’autant que nous y étions début Novembre, la lumière douce de début d’hiver ajoutait une mélancolie certaine à l’ensemble.

Niveau visite, le clou du spectacle reste l’ensemble de majestueux bâtiments gouvernementaux déssinés par Le Corbusier. Des visites guidées gratuites sont organisées par la ville (selon les jours on peut ou pas rentrer dans les bâtiments – palais de justice, secrétariat général, assemblée de la région). Nous avons pu pour notre part pénétrer dans le secrétariat général (le reste étant fermé vu qu’on était un week-end). Les photos seront certainement plus parlantes pour décrire ces constructions massives et uniques !

A voir aussi, le rock garden, immense jardin artificiel créé par une personne seule grâce à des restes de bâtiments démolis pendant 18 ans. L’ensemble est assez impressionnant, avec cascade, chemins qui serpentent au milieu de poteries, sculptures… autant d’occasions à selfies pour les touristes Indiens qui en sont très très friands

Aller à Chandigarh, c’est un peu faire un voyage dans un monde-concept hyper planifié dans un pays globalement à l’opposé de ces principes et où il est plus coutume d’agir vite et d’adapter ensuite.

Alors même si l’architecture de Le Corbusier ne fait pas l’unanimité (et qu’il est vrai que c’est assez froid), force est de constater que l’application de certains de ses principes (notamment d’urbanisme) marchent vraiment pas mal et survivent à l’épreuve du temps et d’un pays comme l’Inde !
On a donc beaucoup apprécié découvrir ce monde unique, entre réalité et fiction.

Les bonnes (et mauvaises) adresses :

Niveau hôtel, nous n’avons vraiment rien trouvé d’intéressant en milieu de gamme, l’offre est vraiment limitée.
Nous étions dans le secteur 17, le secteur commerçant et on ne le recommande pas trop pour dormir vu que le soir c’est un peu un « no man’s land » (à l’inverse de la journée par contre).

Pour manger, nous recommandons par contre :

Pal Dabbad pour les classiques de la cuisine Punjabi : succulents Butter Chicken, Lacha Parathas et Lassi dans le secteur 28.
Backpacker Café pour un super pti dej plutôt à l’Américaine !

Si vous en voulez encore un peu plus, voilà l’album Flickr avec plus de photos.

Bref, un week-end sympa qui permet de changer un peu d’air et de se rappeler que l’Inde aussi peut être un brin sur-touristique…

Etape 1. Découverte urbaine et petit choc culturel à Bombay
Bombay, c’est un peu la ville de notre premier amour avec l’Inde. C’est aussi le pire et le meilleur de l’Inde à la fois. C’est donc une expérience que nous aimons partager même si on sait que ça ne plait pas forcément à tout le monde. Même en se limitant au Sud de Bombay, il y a de quoi faire avec les superbes bâtiments coloniaux, dont la fameuse gare de Victoria Station, une petite ballade au travers des quartiers populaires autour de Chor Bazaar (avec quelques antiquités, posters de Bollywood…), un peu d’agitation aux Dhobi Ghats et à la mosquée au milieu de l’eau d’Haji Ali, quartier de Fort pour un peu de calme et promenade le long de Marine Drive à la tombée du jour. On les a aussi envoyé pour la journée pour une petite « croisière » jusqu’à Elephanta Island.

Etape 2. Panjim et Old Goa
A peine une heure d’avion (on peut aussi le faire en train ou bus de nuit) et on change complètement d’ambiance à Goa. Au delà des plages, Goa c’est aussi un héritage colonial Portugais assez incroyable et de mieux en mieux valorisé le long des rues de Panjim ou auprès des imposantes cathédrales de Old Goa.

Etape 3. Plages du sud vers Palolem
Ca, comme vous le savez, c’est notre spot préféré à Goa, on y vient plusieurs fois par an. Il était temps de le partager avec nos proches à qui on a servi le programme habituel : camp de base à Patnem, location de scoots pour découvrir les autres plages au nord, apéro et dîner sur la plage. On leur avait aussi prévu une petite rando avec Goa Jungle Adventure (ils font aussi des sorties canyoning bien sympas et sont Français !). Ils ont apprécié et nous, on ne se lasse pas de ce coin de Goa.

Etape 4. Jog Falls
Alors là, c’était un peu l’étape risquée, celle sur laquelle on ne misait pas grand chose. Sauf que pour rallier Goa à Bangalore, il faut bien passer par des coins paumés et la route étant ce qu’elle est en Inde, il vaut mieux prévoir des étapes pour éviter de se faire 9h de route dans la journée. On avait donc repéré ces chutes idéalelement situées entre Palolem et Chickmagalur, coupant les deux étapes en 4h de route. Bon, le coin est a priori joli et les chutes peuvent être assez impressionantes, mais il vaut mieux le faire pendant ou juste après la mousson et surtout, le chemin de randonnée qui permet d’y descendre est pour l’instant fermé. Nos parents étaient quand même pas mécontents de cette étape dans « l’Inde profonde ». Il y a en plus un hôtel du gouvernement KTDC pour y dormir.

Etape 5. Chikmagalur et ses plantations de café
Niché dans des montagnes, assez proches de Bangalore, cette région est très reconnue pour ses plantations de café et ses « homestays ». Avec aussi des sommets montant jusqu’à 2000m, l’air y est très frais, surtout la nuit et c’est donc une destination week-end prisée des « Bangaloreans », surtout pendant l’été. C’est un peu comme Coorg, en plus sauvage. Un endroit pour apprécier les nuits étoilées, le calme et les ballades à l’ombre des arbres millénaires protégeant les précieux caféiers. Bref, il n’y a pas grand chose à y faire mais c’est parfait pour se reposer.

Etape 6. Les temples Hoysalas de Belur, Halebid
Ces temples, un peu loin de tout sont parmi les plus beaux que nous ayons vu en Inde. Leur façades vibrent de sculptures sur toutes leurs surfaces et racontent les histoires des épopées Hindoues sous formes de bandes, un peu à la manière de bande-dessinées. Les piliers, eux aussi sculptés ou polis à l’intérieur donnent des ambiances mystérieuses. On avait déjà visité les deux temples majeurs de Belur et Halebid, on a ajouté cette fois le petit et moins couru Sri Veeranarayana qui nous a franchement séduit par son enfilade de piliers et son ambiance apaisée.

Voilà, ensuite, 3-4 heures de route avec un arrêt conseillé à Sravanabelagola pour ses lieux saints Jains (dont une statue géante au sommet d’une colline) vous permettront de rejoindre Bangalore !